Введение
Наверняка вы видели, как по звёздному небу пролетает «падающая звезда». Короткая вспышка, от которой замирает сердце и хочется крикнуть всем рядом: «Смотрите-смотрите!» Что же произошло? Очередная крошечная частица космического вещества сгорела в атмосфере. Обычно за час можно увидеть несколько таких вспышек. Но бывают периоды, когда происходят сотни вспышек за одну ночь. Такие явления называются метеорными потоками. Они поражают своей красотой и непредсказуемостью, а для астрофотографов становятся настоящим праздником. В этой статье мы разберём, как фотографировать метеорные потоки и как превращать их в красивые кадры.

1. Что такое метеорный поток
Метеорные потоки наблюдаются, когда Земля проходит через облако частиц, оставленных космическими телами, как правило, кометами. Эти крошечные осколки влетают в атмосферу со скоростью несколько десятков километров в секунду и сгорают, оставляя на небе яркие следы. Каждый такой поток связан с определённым родительским телом и повторяется ежегодно, когда орбита Земли снова пересекает след из пыли и обломков, оставленных им в пространстве.

Обычно средний размер частиц составляет от долей миллиметра до 1-2 мм, а их масса не превышает долей грамма. Несмотря на столь малые размеры, вспышки метеоров видны с огромных расстояний - десятки и даже сотни километров! Всё благодаря огромной кинетической энергии, высвобождаемой при сгорании в атмосфере. Цвет вспышек зависит от нескольких факторов: химического состава метеороида, скорости его входа и условий в верхних слоях атмосферы. Чаще всего при вспышках наблюдаются белые, зелёные, жёлтые и красные оттенки.

Особенно яркие метеоры, сияние которых превосходит блеск планеты Венеры (−4m), называют болидами. Они ослепительно вспыхивают и оставляют после себя извивающийся след и незабываемые впечатления. Космос напоминает нам о себе: коротко, мощно, недвусмысленно.

2. Метеор(ит)ные дожди
Каждый год метеорные потоки приносят с собой не только красивые вспышки, но и волну заголовков в СМИ о "метеоритных дождях" - и это именно тот случай, когда точность формулировок требует особого внимания. "Метеор" и "метеорит" - не одно и то же. Метеор - это яркая вспышка, возникающая, когда частица пыли из космоса сгорает в атмосфере. А вот метеорит - это то, что долетает до земли.

3. Радиант и зенитное часовое число
У метеорных потоков есть две важные характеристики: радиант и зенитное часовое число (ZHR).

Радиант - это точка на небе, из которой "вылетают" метеоры. На самом деле в космосе их траектории практически параллельны, но из-за перспективы кажется, что они расходятся из одной области неба.

Наблюдаемый эффект похож на то, как во время езды на автомобиле в снегопад все снежинки кажутся летящими из одной точки перед автомобилем.

Обычно метеорные потоки получают название по созвездию, в котором расположен их радиант. Например, радиант Персеид расположен в созвездии Персея (лат. Perseus), радиант Орионид в созвездии Ориона (Orion), радиант Геминид в созвездии Близнецов (Gemini) т.д.

ZHR (zenithal hourly rate) - зенитное часовое число. Показывает, сколько метеоров можно было бы увидеть за час при идеальных условиях: на тёмном небе и с радиантом прямо над головой. На практике наблюдаемое количество метеоров обычно оказывается меньше.

ZHR большинства метеорных потоков не превышает 10-20 метеоров в час, а вот ZHR главных метеорных потоков года - Персеид и Геминид - достигает 100-150 метеоров в час. Очень редко могут случаться метеорные штормы, в ходе которых ZHR исчисляется десятками тысяч метеоров в час. Например, ZHR метеорного потока Леониды 1966 года достигало ~100 000 метеоров/час! Это почти 30 метеоров в секунду! Вот уж настоящий звёздный дождь!

4. Основные метеорные потоки 2026 года
В течение года Земля пересекает орбиты десятков метеорных потоков, однако лишь несколько из них проявляют себя особенно ярко. Эти потоки наблюдаются ежегодно примерно в одни и те же даты, так как связаны с орбитами конкретных небесных тел.

В таблице приведены данные по основным метеорным потокам 2026 года:

Таблица составлена на основе данных Международной метеорной организации (International Meteor Organization). Более подробную информацию по метеорным потокам можно найти в календаре IMO на 2026 год.

* Время и даты пиков указаны по международному универсальному времени (UT). Местное время = время по UT + смещение вашего часового пояса. Например, запись «UT 19h40m» означает, что в Москве (UT+3) будет 22:40.

** Процент освещённости Луны не полностью отражает её влияние на съёмку. Также следует учитывать время восхода и захода Луны, её высоту и положение относительно выбранного участка неба.

5. Примечательные метеорные потоки
Квадрантиды открывают календарный год и считаются одним из самых интересных метеорных потоков. Они получили своё название от ныне несуществующего созвездия Стенного Квадранта (Quadrans Muralis), которое когда-то находилось между Волопасом и Драконом. Родительским телом потока, вероятно, является астероид (196256) 2003 EH1. Отличительная особенность квадрантид - чрезвычайно узкий пик активности, длящийся всего несколько часов. В удачные годы поток может выдавать сто и более метеоров в час, однако из-за краткости пика его легко пропустить. Метеоры квадрантид обычно имеют среднюю скорость и отличаются большим количеством слабых вспышек.

Персеиды - самый известный метеорный поток. Их популярность объясняется высокой активностью и комфортными условиями наблюдения: в августе ночи уже достаточно тёмные, но при этом ещё тёплые. Поток образован частицами, оставленными кометой Свифта-Туттля (109P/Swift-Tuttle). Персеиды отличаются плавным пиком активности - наблюдать и снимать их можно в течение нескольких ночей подряд. Метеоры этого потока быстрые и нередко вспыхивают ярко-зелёным оттенком.

Геминиды - главный зимний метеорный поток и, пожалуй, самый мощный на сегодняшний день. Его активность может достигать полутора сотен метеоров в час и даже больше! Родительское тело потока - астероид (3200) Фаэтон (вероятно, это бывшая комета). Кривая активности потока несимметрична: подъём к максимуму более плавный, чем спад после него. Поэтому больше всего метеоров обычно фиксируется в ночь максимума и в ночь, ему предшествующую. Метеоры Геминид относительно медленные, вспышки чаще белые, яркие и длительные, что делает их особенно красивыми и фотогеничными.

6. Что нужно учесть для съёмки метеорных потоков
При планировании съёмки метеорных потоков нужно обязательно учитывать следующие факторы:

Географическая широта. От широты места съёмки зависит высота радианта над горизонтом и продолжительность тёмного времени суток. Чем выше поднимается радиант, тем больше метеоров можно увидеть и сфотографировать. Если радиант находится ниже горизонта, наблюдать поток невозможно. При этом на высоких широтах летом ночи становятся короткими и светлыми, а полноценная темнота может вообще не наступать. Поэтому даже такие активные потоки, как Персеиды, в северных регионах могут оказаться сложными для съёмки, и перед съёмкой стоит заранее проверить для выбранной локации высоту радианта и продолжительность ночи. Для этого можно воспользоваться бесплатным виртуальным планетарием Stellarium или приложением PhotoPills.

Время. Метеорные потоки лучше снимать вблизи максимума их активности, однако продолжительность пика у разных потоков отличается. У Квадрантид максимум очень короткий - всего около шести часов, поэтому здесь особенно важно попасть в расчётное время пика. При этом фактический максимум может немного сместиться относительно прогноза, поэтому при возможности лучше снимать всю ночь. У Персеид и Геминид пик значительно шире: оптимально охватить три ночи - перед максимумом, ночь максимума и следующую после него. Если времени мало, приоритет следует отдать ночи, на которую приходится расчётный максимум.

Облачность. Перед выездом всегда нужно обязательно сверяться с прогнозом погоды и облачности. Для этого отлично подходят сайт и приложения Windy (Android и iOS), Meteoblue (Android и iOS) и Погода&Радар (Android и iOS). Помимо прогноза погоды они позволяют оценить динамику изменения облачности, а значит, спрогнозировать ситуацию на ближайшие часы. Это особенно важно при съёмке метеорных потоков, потому что съёмка таких событий длится долго - зачастую всю ночь или даже несколько ночей подряд.

Световое загрязнение. Искусственная засветка от городов и промышленных зон делает фон неба ярче и мешает видеть слабые метеоры. Поэтому для съёмки лучше выбирать локации с минимальной засветкой. Проверить уровень засветки можно по картам светового загрязнения. Например, можно использовать следующие карты: lightpollutionmap.info, карта 2024 года от David J. Lorenz, lightpollutionmap.app. На смартфоне можно использовать приложение Light Pollution Map (Android и iOS).

Луна. Лунный свет засвечивает небо и многие метеоры теряются на этом ярком фоне. Даже такие мощные потоки, как Персеиды или Геминиды, при полной Луне могут выглядеть разочаровывающе. Поэтому для съёмки метеоров лучше всего подходят периоды, близкие к новолунию, когда Луна не мешает съёмкам. Даты новолуний можно отыскать в лунном календаре (например, здесь) или в приложениях для планирования съёмки (PhotoPills, PlanIt Pro). Если же вы всё-таки решили попытать удачу и снимать метеоры при яркой Луне, постарайтесь направлять камеру в противоположную сторону неба. Так можно хоть немного снизить влияние её света и повысить контраст между метеорами и фоном.

Температура. На съёмках метеоров приходится долго стоять без движения. Поэтому рекомендую придерживаться следующего ориентира: одеваться значительно теплее, чем требует прогноз: если на улице 0° - одевайтесь на -15°, если -15° - одевайтесь на -30°. Отслеживать прогноз погоды можно на погодных сервисах, например Meteoblue или rp5.

7. Как построить красивый кадр с метеорами
Съёмка метеоров, о которой мы говорим - это не просто фотофиксация вспышек на небе, но и возможность создать красивый кадр. Поэтому на этапе подготовки важно продумать и композицию тоже. Для создания визуального впечатления земной пейзаж играет не меньшую роль, чем звёзды и метеоры.

Ищите место, где есть выразительные элементы: одинокое дерево, гора, храм, водоём. Также для создания композиции можно использовать всё, что есть под рукой: палатку, автомобиль, человека, зонтик и т.д. Не ограничивайте себя в творчестве. Если композиции нет - создайте её сами! Подойдут любые объекты, которые помогут придать кадру глубину и настроение. Хорошо, если в кадре есть передний, средний и дальний план - так изображение выглядит живее и объёмнее. Для поиска мест с красивыми видами хорошо подойдут Яндекс.Карты, Google Maps, сервис Wikimapia.org.

Неоценимую помощь на этом этапе окажут приложения-планировщики. Такие как PhotoPills, PlanIt Pro и The Photographer’s Ephemeris. У них есть три очень полезные функции: планировщик на карте, дополненная реальность и планирование с учётом рельефа. Они помогают заранее определить положение радианта, направление съёмки и его взаимодействие с будущей композицией. Подробнее об их возможностях можно прочитать в нашем руководстве по съёмке Млечного Пути.

Особенно рекомендую обратить внимание на PhotoPills: в приложении есть отдельный раздел, посвящённый метеорным потокам. В нём можно посмотреть календарь потоков, даты и время максимумов, ZHR, влияние Луны, а также графики высоты радианта и Луны. Кроме того, режим дополненной реальности позволяет прямо на экране смартфона увидеть, где будет находиться радиант в выбранные дату и время.

При построении композиции важно понимать, что как только радиант метеорного потока поднимается над горизонтом, метеоры начинают появляться по всему небу, а не только вблизи радианта. Наблюдать их можно в любом направлении, однако то, как именно они будут выглядеть на кадре, напрямую зависит от положения камеры относительно радианта.

• Если направить камеру прямо на радиант, метеоры будут расходиться из одной точки и станут короче.
• Если направить камеру под углом 30-60° к радианту, следы пойдут диагонально и станут длиннее.
• Если снимать противоположную радианту часть неба, метеоры будут оставлять штрихи, близкие к вертикальным, создавая впечатление настоящего «звёздного дождя».

Хорошей идеей будет разведать место съёмки днём, чтобы оценить композицию и понять, как выбранные объекты будут сочетаться с предполагаемым направлением полёта метеоров. Ночью ориентироваться на местности гораздо сложнее, а идеально задуманная композиция может внезапно упереться в линию электропередач, забор или шлагбаум частной территории, которых не видно на спутниковых картах. Постарайтесь также выбрать место, где вас с минимальной вероятностью будут беспокоить в течение ночи: отдыхающие, случайные прохожие и любопытствующие могут легко испортить съёмку. Все эти моменты лучше предусмотреть заранее, чтобы с наступлением темноты не терять драгоценное время.

8. Как найти радиант на небе
Самый простой способ найти радиант на небе - использовать PhotoPills. В разделе, посвящённом метеорным потокам есть режим дополненной реальности, который позволяет увидеть положение радианта для выбранных даты, времени и места. Для этой же задачи подойдут Stellarium Mobile, Sky Guide, Star Walk и другие приложения-планетарии.

Стоит учитывать, что радиант потока не остаётся неподвижным среди звёзд. По мере движения Земли по орбите его положение постепенно смещается изо дня в день - это явление называется дрейфом радианта. Поэтому координаты, указанные для даты максимума, не следует использовать для всего периода активности: при съёмке в другую ночь положение радианта лучше уточнить по специальной карте или в Stellarium.

При этом умение ориентироваться по звёздному небу без помощи приложений остаётся очень полезным навыком для любого астрофотографа. Даже не зная точных координат радианта, можно примерно определить его положение по созвездию: радиант Персеид находится в Персее, Лирид - в Лире, Орионид - в Орионе и так далее. Если вы умеете находить основные созвездия, ориентироваться под звёздным небом становится гораздо проще.

Освоить такую «астронавигацию» несложно. На первых порах достаточно пользоваться приложениями-планетариями, запоминать очертания созвездий, а затем пробовать находить их самостоятельно. Со временем звёзды начнут сами складываться в знакомые фигуры, и однажды вы обнаружите, что уже не можете их развидеть.

9. Снаряжение
Съёмка метеоров требует не только терпения, но и правильного снаряжения. От него напрямую зависит, сколько метеоров вы сможете запечатлеть и какого качества получится изображение.

Камера. Для съёмки метеоров лучше подойдут чувствительные камеры с низким уровнем шумов и возможностью съёмки в RAW. Можно использовать как зеркальные, так и беззеркальные модели, но у беззеркалок есть ощутимый плюс - режим бесшумной съёмки не расходует ресурс механического затвора (а снимать придётся много). Очень хорошо, если в камере есть функция интервалометра - она будет очень кстати для съёмки метеоров.

Объектив. Для съёмки метеоров в художественных целях обычно используют светосильные объективы (f/1.2-f/2.8) в диапазоне эквивалентных фокусных расстояний 14-35 мм. Сверхширокоугольные объективы охватывают большую площадь неба и повышают вероятность поймать метеор, но сами следы получаются относительно мелкими. Более длиннофокусные объективы (35-50 мм ЭФР) охватывают меньший участок неба, зато метеоры выглядят крупнее и слабые вспышки могут регистрироваться увереннее. Но жёстких правил тут нет. Можно снимать метеоры и на 500 мм, хоть вероятность поймать метеор в такое узкое поле зрения довольно мала. Подробнее про выбор объектива можно узнать из нашего видео «Как выбрать объектив для астрофотографии».

Устойчивый штатив. Основные требования к штативу просты - он должен быть устойчивым, удобным в настройке и соответствовать весу вашего оборудования. Лёгкие и хлипкие модели могут не выдержать длительной съёмки на ветру, особенно при использовании тяжёлых объективов.

Грелка. Один из самых важных аксессуаров для съёмки метеоров. Она необходима, чтобы избежать запотевания объектива при снижении температуры в течение ночи. Для питания грелки также необходим пауэрбанк.

Интервалометр. Обычно для съёмки метеоров мы запускаем серию кадров и ждём, пока метеор случайно попадёт на одно из изображений. Делать это вручную неудобно, поэтому используется интервалометр - устройство, которое позволяет задать количество снимков, выдержку и интервал между кадрами, после чего камера работает автоматически.

Интервалометры бывают встроенные, реализованные в прошивке самой камеры, и внешние - в виде пульта. Если у вашей камеры нет встроенного интервалометра, стоит приобрести внешний пульт, совместимый с вашей моделью. Также у некоторых камер есть возможность запуска серий с помощью приложения на смартфоне.

Трекер. Звёздное небо постоянно вращается и радиант метеорного потока медленно перемещается по небу в течение ночи. Это приводит к тому, что при съёмке с неподвижного штатива снимаемый участок неба постепенно «уползает» из кадра. Чтобы этого избежать, используется звёздный трекер - устройство, которое поворачивает камеру вслед за вращением неба. Это позволяет снимать всю ночь одну область неба и накопить больше метеоров. Трекер особенно пригодится, если вы планируете создавать композитные изображения с метеорами. Подробнее о том, как использовать трекер, можно узнать из нашего видео «Как снимать звёзды с трекером».

Полностью заряженный смартфон. Во время съёмки он пригодится не только для связи, но и как универсальный помощник: с его помощью можно проверять погоду, находить созвездия и радианты метеорных потоков. Встроенный GPS позволит ориентироваться по офлайн-картам даже вдали от цивилизации, а в непредвиденной ситуации телефон поможет быстро связаться с другими людьми.

Пауэрбанк. Универсальный источник энергии. Он пригодится для питания камеры во время длительной ночной съёмки, подключения грелки для подогрева объектива, подзарядки смартфона и других устройств.

10. Техники съёмки
Съёмка метеоров - непростая задача даже для опытного фотографа. Обычно она проходит так: мы устанавливаем камеру на штатив (или на трекер) и направляем на выбранный участок неба. Затем запускается серийная съёмка - камера делает кадр за кадром - десятки и сотни, а мы надеемся, что хотя бы на некоторых из них появятся яркие следы метеоров.

Существует три основных подхода к съёмке метеоров:

Первый подход - композитный: задача состоит в том, чтобы поймать как можно больше метеоров на одном участке неба. Для такого кадра обычно снимают пейзажную подложку, фиксирующую нужное положение звёзд относительно земли, и отдельную серию кадров с метеорами. Во время серии желательно использовать звёздный трекер: он компенсирует вращение Земли и позволяет в течение нескольких часов удерживать выбранную область неба в кадре. После съёмки кадры с метеорами выравниваются относительно подложки и совмещаются в одно изображение, на котором метеоры образуют эффектный «звёздный дождь». Можно снимать и без трекера, но тогда камеру придётся время от времени перенаправлять вслед за смещающимся звёздным небом, а последующее выравнивание кадров обычно будет сложнее.

Второй подход - композиционный: когда мы заранее продумываем кадр с выразительным пейзажем, архитектурой или элементом переднего плана, запускаем серию с неподвижного штатива и ждём, чтобы хотя бы один яркий метеор «прошёл» через композицию. Здесь ставка делается не на количество, а на красоту и выразительность одного удачного кадра.

Третий подход - длиннофокусный. В этом случае камера с длиннофокусным объективом/телескопом направляется на яркий объект дальнего космоса - например, на галактику Андромеды или туманность Ориона - в надежде, что метеор пролетит поблизости и оставит след рядом с астрономическим объектом. Вероятность этого невелика, но именно поэтому такие кадры особенно ценны и эффектны. Для этого вида съёмки необходим звёздный трекер.

При любом подходе съёмка метеоров по своей сути напоминает рыбалку. Мы как будто забрасываем удочку - запускаем серийную съёмку и ждём, когда «клюнет». Никто не знает, где именно и в какой момент пролетит метеор, поэтому основа такой съёмки - терпение и длительное ожидание. Если вы планируете снимать всю ночь, то в таком случае желательно подключить камеру к пауэрбанку, поскольку родного аккумулятора обычно хватает всего на несколько часов съёмки. Особенно это актуально для холодного времени года, когда аккумуляторы расходуют свой заряд гораздо быстрее.

В целом съёмка метеорных потоков подчиняется той же логике, что и любое другое направление ночной съёмки. Мы последовательно проходим несколько этапов: фокусируемся, кадрируемся, выставляем параметры и запускаем съёмку.

11. Фокусировка при съёмке метеоров
Автофокус в ночных условиях обычно бесполезен, поэтому наводиться на резкость лучше вручную. Оптимальный способ - включить режим Live View, увеличить изображение и сфокусироваться на яркой звезде или далёком источнике света. Когда изображение станет максимально чётким, зафиксируйте положение кольца фокусировки и больше его не трогайте.

Очень важно сначала надеть грелку на объектив, а уже потом выполнять фокусировку. Это поможет избежать ситуации, когда вы случайно сдвинете кольцо фокусировки, надевая грелку.

12. Кадрирование
Ночью кадрироваться сложнее, чем днём. Ведь в темноте на экранчике камеры практически ничего не видно. Поэтому композицию приходится выстраивать с помощью дополнительных инструментов. Если в камере есть режим усиленного отображения для слабого освещения, включите его. У Sony эта функция называется Bright Monitoring или «Контроль яркости», у Nikon - Starlight View. Камера сильно осветляет изображение на экране, поэтому оно становится шумным, но контуры горизонта, неба и переднего плана уже можно различить. Такой режим заметно упрощает поиск нужного ракурса.

Если подобной функции нет, используйте пробные кадры. Временно поднимите ISO до 51 200-102 400, установите выдержку около 1-2 секунд и сделайте снимок. По нему можно оценить композицию, скорректировать положение камеры и повторить попытку. Обычно нескольких таких кадров достаточно, чтобы точно скадрироваться.

13. Рекомендации по выбору основных параметров съёмки
Диафрагма. Для съёмки метеоров лучше всего подходят светосильные объективы, позволяющие установить диафрагму f/2.8, f/2, f/1.4 и шире. Метеоры «любят» светосилу: чем больше относительное отверстие, тем выше вероятность зафиксировать слабые вспышки. С другой стороны, не забывайте о качестве изображения, ведь не каждый объектив способен строить резкие изображения на открытых диафрагмах. Если объектив «мылит» на открытой и сильно портит звёзды, то, возможно, будет лучше немного поджать диафрагму, чтобы повысить качество или найти объектив получше.

Выдержка. Обычно в ночной съёмке мы стараемся использовать максимально длительные выдержки, чтобы собрать больше света и максимизировать отношение сигнал/шум. Однако при съёмке метеоров есть дополнительный нюанс. Метеор светится лишь доли секунды, поэтому после его исчезновения сигнал от него больше не растёт. Фон неба при этом продолжает накапливаться до конца экспозиции, а вместе с ним растёт и фотонный шум. В результате на слишком длинных выдержках слабые метеоры могут потеряться на более шумном фоне. Но слишком короткие выдержки тоже имеют недостатки: резко возрастает количество файлов, расход места на карте памяти и объём последующей работы. Кроме того, паузы между кадрами могут занимать заметную долю серии, уменьшая фактическое время съёмки и повышая вероятность пропустить метеор. Очевидно, здесь нужен практический компромисс.

В случае съёмки с неподвижного штатива я рекомендую выбирать выдержку по правилу NPF (также для быстрой приблизительной оценки можно использовать "правило 200", разделив 200 на фокусное расстояние объектива). При использовании трекера выдержку можно увеличить до 30 сек, контролируя при этом яркость фона по тестовым кадрам.

Более короткие выдержки до определённого предела также могут быть оправданы, поскольку позволяют снизить вклад фотонного шума фона. Однако их практическое преимущество пока нельзя считать однозначно установленным, поэтому я бы рассматривал их скорее как дополнительный вариант, а не как универсальную рекомендацию.

ISO. В цифровых камерах параметр ISO отвечает за усиление сигнала перед его оцифровкой. На низких значениях заметнее влияние шума считывания. По мере повышения ISO оно уменьшается, но одновременно сокращается динамический диапазон и возрастает риск потерять цвет и детали на ярких метеорах и звёздах. Поэтому лучше выбирать такое значение, при котором шум считывания уже достаточно низок, а запас в светах остаётся достаточно большим. У многих современных камер этот баланс связан с переходом сенсора в режим высокого усиления (high conversion gain). Например, у Sony a7 III такой переход происходит на ISO 640, а у Nikon Z7 II - на ISO 400. Эти значения можно считать хорошей технической отправной точкой, особенно если вы понимаете, как работает ISO-инвариантность.

Если погружаться в особенности конкретной камеры не хочется, можно начать с ISO 1600-3200: для большинства современных камер этот диапазон даст нормальный и удобный для просмотра результат при съёмке под тёмным небом. Подробнее о выборе оптимального ISO рассказано в нашем видео «Что такое ISO и как его выбирать».

Остальные настройки. Съёмку лучше вести в ручном режиме M, чтобы выдержка, диафрагма и ISO не менялись от кадра к кадру. Формат записи - RAW: он сохраняет максимум информации и даёт больше возможностей при обработке. Фокус также устанавливается вручную. Функцию шумоподавления при длительной выдержке необходимо отключить. Иначе после каждого снимка камера будет делать темновой кадр такой же продолжительности, из-за чего половина времени съёмки окажется потеряна. Внутрикамерное шумоподавление на высоких ISO тоже лучше отключить: при работе с RAW основной контроль шума всё равно выполняется при обработке. Баланс белого при съёмке в RAW можно выбрать любой удобный, в том числе автоматический, поскольку позднее его можно изменить без потери качества. Однако фиксированное значение упростит просмотр серии и обеспечит одинаковый цвет всех кадров. Если камера поддерживает полноценную съёмку в режиме электронного затвора, то лучше использовать этот режим. Это позволит существенно сэкономить ресурс механического затвора.

14. Запуск съёмки
Когда композиция построена, фокусировка выполнена и параметры экспозиции выставлены, самое время переходить к съёмке. Перед запуском обязательно ещё раз всё проверьте: устойчивость штатива, положение фокуса, корректность настроек, работу грелки на объективе. Полезно сделать несколько тестовых кадров, чтобы убедиться, что всё работает так, как надо.

Теперь переходим к настройке интервалометра. Нужно задать длительность выдержки, интервал и количество снимков. В идеале съёмка должна идти почти непрерывно, с минимальными паузами между кадрами: чем они короче, тем меньше вероятность пропустить метеор. Обычно достаточно оставить паузу 1 секунду. При этом карта памяти должна быть достаточно быстрой для вашей камеры и выбранного формата RAW, иначе буфер может постепенно заполниться, а промежутки между кадрами начнут увеличиваться. Перед длительной съёмкой полезно запустить короткую тестовую серию и убедиться, что камера выдерживает заданный темп. Количество снимков лучше задавать с запасом - настолько большое, чтобы камера могла снимать без остановки всё доступное время. Чем дольше продолжается серия, тем выше вероятность поймать яркий метеор и набрать достаточно материала для композита.

По возможности съёмку стоит вести не только в часы расчётного максимума, но и всю ночь. Для потоков с широким пиком, таких как Персеиды и Геминиды, полезно охватить три ночи: перед максимумом, ночь максимума и следующую ночь. Поэтому перед выездом обязательно рассчитайте запас питания и убедитесь, что аккумуляторов и пауэрбанков хватит на всю запланированную съёмку. Однако для потоков с очень коротким пиком, например Квадрантид, важнее точно попасть в несколько часов максимальной активности.

После запуска серийной съёмки не стоит сразу уходить. Лучше несколько минут понаблюдать за процессом: убедиться, что камера стабильно снимает, грелка греет, а интервалометр правильно отрабатывает промежутки. Если всё в порядке, можно усесться рядом в заранее подготовленное раскладное кресло, откинуться на спинку и понаблюдать за метеорами своими глазами. Живые наблюдения за метеорным потоком дарят особенные эмоции! Не упускайте их.

15. Парадокс вредного метеора
Опытные астрофотографы знают: как только ты выставляешь кадр и запускаешь съёмку - метеоры начинают летать вне кадра. Яркие, длинные, прямо над головой, чуть сбоку или за спиной. При этом в выбранном участке неба - тишина.

Это шуточное, но узнаваемое явление я называю парадоксом вредного метеора. Суть его проста: куда бы ты ни направил камеру - все самые зрелищные метеоры обязательно пролетят рядом, но чуть-чуть мимо. При этом появляется ощущение, что небо тебя троллит. Что с этим делать? Только одно: продолжать снимать и не сдаваться. Настойчивость рано или поздно будет вознаграждена ярким болидом прямо по центру кадра :)

16. Съёмка метеоров на видео
Наблюдение вспышек метеоров своими глазами доставляет особое удовольствие. Эти события динамичны: на фоне мерцающих звёзд метеоры резко вспыхивают, гаснут, а иногда оставляют после себя извивающийся дымный след. Весь этот процесс разворачивается во времени. А длительность - измерение, недоступное фото. Современная цифровая техника позволяет фиксировать метеоры не только на фото, но и на видео. Особенно хорошо для этого подходят камеры, оптимизированные для съёмки в условиях недостаточного освещения (например, Sony a7s, a7s II, a7s III и им подобные). На видео ниже показаны Персеиды 2026 года, снятые на камеру Sony a7S III с объективом 20 mm f/1.4, автор - Magic Carpet Media:

Чтобы получить качественное видео метеоров, важно правильно настроить камеру:

• Формат записи. Используйте максимально качественный формат и кодек, доступный в вашей камере.
• Параметры записи. Частота кадров 25 или 30 в секунду, с максимальным битрейтом. Выдержка - 1/25 или 1/30 с (в зависимости от частоты кадров). Более короткие выдержки использовать нежелательно: камера соберёт меньше света, отношение сигнал/шум ухудшится, и слабые метеоры могут остаться незамеченными.
• Диафрагма. Используйте максимально открытую рабочую диафрагму. Хорошо, если это будет f/1.2-f/2. Чем более яркое изображение строит объектив, тем выше вероятность записать слабые вспышки.
• Фокусное расстояние. Лучше всего подойдут широкоугольные объективы - 20-35 мм (для полного кадра). Они обеспечат широкий обзор неба, сохранив при этом достаточно крупный масштаб, чтобы вспышку метеора можно было хорошо рассмотреть.
• ISO. Подбирайте по яркости изображения и приемлемому уровню шумов. Для камеры, хорошо работающей в темноте, можно начать примерно с ISO 25600-51200, а затем скорректировать значение с учётом яркости неба, светосилы объектива и возможностей конкретной модели.
• Ручные настройки. Все основные параметры лучше зафиксировать вручную: экспозицию, ISO, диафрагму, фокус и баланс белого. Автоматика может менять яркость, цвет или фокус во время записи, из-за чего видео может получиться неоднородным.

Перед съёмкой убедитесь, что карта памяти имеет достаточный объём и поддерживает скорость записи выбранного формата. Проверьте также, нет ли у камеры ограничения на продолжительность одного ролика и насколько она склонна к перегреву при длительной записи. Для многочасовой съёмки желательно подключить внешнее питание или пауэрбанк, поскольку при записи видео аккумулятор разряжается довольно быстро и одного заряда обычно недостаточно.
Выставив все параметры, направляем камеру на небо, запускаем видеосъёмку и ждём :) Съёмка метеоров на видео - это не просто способ их зафиксировать, а возможность прочувствовать их движение, увидеть ту самую долю секунды, когда метеор вспыхивает и исчезает. Это позволяет по-новому взглянуть на звёздное небо и буквально ощутить дыхание метеорного потока!

17. Это не метеоры
На ночных снимках светлые следы оставляют не только метеоры. В кадр могут попасть спутники, самолёты, блики и другие объекты или явления, которые внешне напоминают «падающую звезду». Поэтому перед тем как радоваться пойманному метеору, стоит внимательно рассмотреть форму и характер следа.

Большинство метеоров имеют характерную вытянутую форму с заострёнными концами, напоминающую иголку. Следы спутников и самолётов чаще имеют более ровную яркость и резко обрываются на концах. Кроме того, медленно движущийся спутник или самолёт нередко попадает сразу на несколько последовательных кадров, тогда как метеор обычно появляется только на одном. Впрочем, бывают и менее очевидные случаи: спутники могут заметно менять яркость или давать короткие вспышки, а отдельные следы действительно бывает непросто отличить от метеора.

В большинстве случаев происхождение следа удаётся определить по его форме, изменению яркости и соседним кадрам. В идентификации искусственных объектов на небе также может помочь сайт heavens-above.com.

18. Обработка композитного кадра с метеорами
Создание композитного кадра с метеорами - непростая задача, которая часто требует продвинутых навыков обработки. Обычно работа состоит из нескольких последовательных шагов.

1. Отбор кадров. Сначала отснятую серию просматривают вручную, отмечают кадры с метеорами и отбирают подходящие снимки. Уже из нескольких десятков удачных кадров можно собрать симпатичный композит.
2. Выравнивание. Затем изображения нужно совместить по звёздам. Дело в том, что при съёмке с неподвижного штатива звёздное небо смещается из-за вращения Земли и даже при использовании трекера всё равно сказываются небольшие ошибки ведения. Кроме того, материал может быть снят в разные ночи, на разные объективы и с разным характером оптических искажений. Поэтому просто наложить такие кадры друг на друга без выравнивания обычно не получится.
3. Сложение. После выравнивания кадры загружают в Photoshop и складывают в режиме наложения Lighten. Он оставляет на итоговом изображении наиболее светлые пиксели каждого слоя, благодаря чему следы метеоров проявляются на общем звёздном фоне. Это можно делать по маске, чтобы исключить из композита случайные выбросы - треки самолётов, спутников и другие яркие артефакты.
4. Финальная обработка. Готовый композит можно обрабатывать как обычный ночной пейзаж: использовать корректирующие слои, маски и фильтры, настраивать цвет, контраст и яркость, а при необходимости дополнительно выделять метеоры. Подробнее о базовой обработке ночных снимков рассказано в нашем видео по обработке ночных пейзажей.

Здесь стоит рассказать немного подробнее про второй шаг - выравнивание. Часто это самый сложный и трудозатратный этап, который невозможно корректно пройти средствами Photoshop. Да, он умеет автоматически совмещать слои, но при смещениях звёздного поля и нелинейных искажениях обычно справляется недостаточно точно. Ручное выравнивание с помощью инструментов трансформации занимает много времени и всё равно не всегда позволяет правильно совместить звёздное поле.

Кроме того, при ручном выравнивании легко незаметно перейти от выравнивания к вольной интерпретации: начать смещать, поворачивать или масштабировать отдельные метеоры ради более эффектной композиции. В результате может получиться красивый, но слабо связанный с реальным небом коллаж. С таким же успехом метеоры можно было бы нарисовать кисточкой. Это не наш путь. Нам важно сохранить достоверность сцены, поэтому метеоры следует оставлять на тех местах, где они действительно появились относительно звёзд. И здесь есть несколько опций:

• Для автоматического выравнивания хорошо подходит процесс StarAlignment в PixInsight. Обычно он быстро и достаточно точно совмещает кадры по звёздам даже при заметных смещениях.
• Бесплатной альтернативой может стать Sequator. Это не его основная задача, но при небольших различиях между кадрами программа часто справляется с выравниванием. Для этого в разделе Composition нужно выбрать Align only и отключить галочку Linear, а в разделе Reduce Distortion Effects установить Complex.
• В сложных случаях можно использовать программу для склейки панорам - PTGui. При таком подходе кадры совмещает автоматика, но использует контрольные точки, которые задаёт пользователь. Этот способ особенно полезен, когда нужно объединить сильно различающийся материал, например кадры с фишая и обычного объектива. Однако такая работа потребует терпения и аккуратности.

19. Заключение
Съёмка метеоров - это одно из самых увлекательных и при этом самых сложных направлений пейзажной астрофотографии. Она требует продвинутых знаний как на этапе съёмки, так и на этапе обработки. Но за всеми этими техническими нюансами не стоит забывать о главном: метеорные потоки - это момент космического волшебства, когда ночное небо оживает и каждая вспышка напоминает, что мы часть чего-то большого и удивительного. Так что заряжайте свои аккумуляторы, сдувайте пыль с линз, собирайте фотосумки и отправляйтесь на ловлю метеоров - самых динамичных событий на ночном небе!

20. Полезные ссылки

Информация о метеорах

• Календарь метеорных потоков 2026 от IMO
• Календарь метеорных потоков 2027 от IMO
• Статистика визуальных наблюдений от IMO
• International Meteor Organization
• Рекомендации IMO по съёмке метеоров
• Статья от Роджера Кларка по съёмке метеоров
• 3D визуализация орбит метеорных потоков
• Meteor Data Center
• MeteorNews

Книги

• IMO Handbook for Meteor Observers
• Физика метеорных явлений. Бронштейн В.А. 1981
• Метеорные явления в атмосфере Земли. Астапович И.С. 1958
• Метеоры и их наблюдения. Бабаджанов П.В. 1987

Карты засветки

• Карта засветки lightpollutionmap.info
• Карта засветки 2024 года от David Lorenz
• Карта засветки lightpollutionmap.app

Погода и облачность

• Прогнозы развития облачности Windy
• Прогноз погоды rp5
• Прогноз погоды Meteoblue

Поиск мест для съёмок

• Народные карты Wikimapia
• Карты Google
• Карты Yandex

Приложения-планировщики

• PhotoPills
• PlanIt Pro
• The Photographer’s Ephemeris

Другие полезные ресурсы и материалы

• Heavens Above - идентификация искусственных объектов в небе
• Лунный календарь StarWalk
• Видео «Как выбрать объектив для астрофотографии»
• Видео «Что такое ISO и как его выбирать»
• Stellarium - бесплатный виртуальный планетарий

К оглавлению ↑

Последнее обновление: 23.08.2026